（圖／取自網路）
根據法國奢侈品集團 Kering (開雲)最新發佈的第三季度財務簡報，作為集團利潤核心的Gucci品牌的銷售同比下跌 1.9%，雖然略好於上季度 2.4%的降幅，但與分析師們預測的小於1%的降幅相比，仍不容樂觀。
Gucci將疲軟的業績表現歸咎於奢侈品消費的整體下滑，但路透社的評論員認為，實際上它也應該怪自己。各種跡象顯示，Gucci 是時候改變戰略以及為管理層更換新鮮血液了。
大環境不利
受經濟增速預期放緩以及中東和烏克蘭政治衝突等因素影響，中國、俄羅斯和歐洲市場奢侈品需求明顯下降，全球主要奢侈品牌業績均遭受打擊。
而傳統大型奢侈品牌遭遇的挫折更大-奢侈品消費者，尤其是過去幾年的增長發動機-中國消費者，開始傾向於購買不那麼容易獲得的、只在有限網點銷售的小眾品牌。
負責瑞士寶盛銀行(Julius Baer)奢侈品牌基金的 Scilla Huang表示：「我認為，一些品牌在某些市場，比如亞洲遭遇了市場飽和和品牌審美疲勞的問題。」
Gucci、Burberry 和 Louis Vuitton，在過去 3到 5年裡一直致力於重塑品牌由於在本世紀前十年後期大幅擴大市場，擠榨品牌價值而丟失的品牌獨特性光環。重數量的戰略讓股東們身家暴漲，卻稀釋了品牌價值。
根據銷售資料顯示，其他幾大品牌在重鑄獨特性方面，好像要比Gucci做得更好。
Gucci 銷售額在過去一年裡持續下滑，Louis Vuitton保持增長，儘管增速不快，而Hermès 和Burberry 甚至出現了雙位數的增速。
路透社從Gucci自身找出如下兩大問題 ：
1. 缺乏創新
Gucci 熱銷的核心產品，過去幾十年一直圍繞著竹節手柄這個元素，包括 4500美元的蟒蛇皮新款背包。
巴黎銀行奢侈品行業研究主管 Luca Solca表示，「你不能總是靠復興過去的品牌，你必須有突破性的創新。」同樣隸屬於 Kering 集團的 Saint Laurent 品牌設計師 Hedi Slimane 就是一個成功的創新例子。
看看其他品牌的創新努力：
Hermès 明令禁止重新推出過去的經典款式，其新設計及其為 Kelly 和 Birkin 包營造的稀有性，都幫助品牌維持了高端形象。作為歐洲最貴的奢侈品股票，其市盈率達到27倍 (相比之下，多品牌奢侈品集團開雲(Kering)是 15倍，Louis Vuitton 母公司是 LVMH 18倍)。
Chanel 設計師 Karl Lagerfeld通過每年推出六個系列新品，並至少出產一個暢銷款來保持品牌的優勢。上季度，每雙價值 1100美元的閃光花呢運動鞋銷售一空。
Louis Vuitton 去年聘用了明星設計師 Nicolas Ghesquiere，他最近為 LV 價值超過 2萬歐元的專屬手袋系列設計出一個新「V」標誌。Louis Vuitton 上月還在巴黎之外開設Frank Gehry設計的藝術博物館，發佈了由六位藝術和設計大師設計的限量皮包，作為160周年紀念。
相比之下，Gucci 從2009年開始一直由CEOPatrizio di Marco 和在位近十年的設計師 Frida Giannini 這對情侶檔掌舵。
一些行業批評家認為 Gucci 在重塑由前CEODemenico de Sole和設計師 Tom Ford 建立起來的品牌形象的工作上一直很掙扎。
Tamara Mellon 表示，「Tom離開後，他們丟失了一些特別的東西。」 Tamara Mellon 將 Jimmy Choo成功塑造成一個全球化奢侈鞋品牌，目前正著力打造自有時裝品牌。
2. 價格漲幅過高
Gucci客戶流失還有另外一個原因，即價格漲幅過高，在過去4到5年內上漲超過40%，這讓客戶轉向了更平價的奢侈品牌，比如美國的Michael Kors 和法國的Longchamp。
Louis Vuitton也有提價，但它的提價節奏把握比較好，並且產品組合的更替沒那麼激進。當然，由於 Kering 集團的財報比 LVMH 更透明，提供了各大品牌的業績明細，Gucci 採取新戰略後對業績的影響更清晰地展現在世人面前，而關於 Louis Vuitton 則沒有更詳細的資訊。
和Gucci處境相似的，還有Mulberry以及曆峰集團旗下的Lancel，它們都在大幅提價後遭遇了銷售的驟降。
Gucci還必須在百貨商場過的多折價銷售導致品牌形象受損之後，清理影響銷售收入的批發網路。堅持直營的 Louis Vuitton 從未進行過折價促銷，也不將產品批發給任何經銷商。
路透社認為，Prada可能是下一個品牌審美疲勞的受害者，它已經發出了今年銷售無增長的預警。Prada 是去年新增門店數最多的品牌之一，這讓分析師懷疑它是否還沒有遇到過度曝光的問題。
【一零一傳媒／整理報導】
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